Уважаемые читатели!

Начиная с сегодняшнего номера газеты мы намерены до конца года еженедельно выпускать по пять страниц «Кубани аграрной». Одна из целевых полос будет посвящена работам на приусадебном участке, на сельском подворье. Мы, используя опыт лучших садоводов и огородников, владельцев живности, постараемся в деталях рассказать вам о том, как получать высокие урожаи, надои и привесы. Своими секретами по выращиванию овощей и плодов, бахчевых культур, содержанию птицы, кроликов и другой живности поделятся практики-профессионалы, специалисты и ученые. Перенимайте их опыт, добивайтесь хороших результатов, зарабатывайте деньги на безбедную жизнь.

Сегодняшний наш рассказ об одной из самых распространенных ягод — землянике.

Ее садоводы-любители нередко ошибочно называют клубникой.

Земляника — небольшое многолетнее вечнозеленое растение. Основная масса корневой системы размещается до глубины 25—30 см, отдельные корни углубляются до одного метра. Многолетняя часть растения — укороченные ветвящиеся стебли — рожки. Верхушечную почку рожка называют сердечком. Из рожков развиваются листья, цветоносы и усы — однолетние стелющиеся побеги. Розетки, образующиеся в узлах усов, укореняются и к осени образуют самостоятельные растения.

Чтобы продлить сезон сбора ягод, целесообразно выращивать несколько сортов земляники различных сроков созревания.

Подготовка участка. Земляника, как растение влаголюбивое, особенно нуждается в орошении. В то же время она не переносит даже кратковременного затопления водой. Поэтому для нее выбираются участки, где грунтовые воды находятся не ближе 0,75—1 м от поверхности почвы. Рельеф участка должен быть выровненным. Лучшие почвы для земляники — легкие воздухопроницаемые суглинки или супесчаные со слабокислой реакцией. Но пригодны и преобладающие в Краснодарском крае черноземы (на равнине), бурые лесные (в предгорьях), плавневые и аллювиальные почвы.

На Кубани земляника может давать высокие урожаи в течение 2—3 лет. Затем значительно увеличивается численность вредителей и болезней, повреждающих растения, и в первую очередь главнейшего вредителя культуры — стеблевой нематоды. Вот почему необходим плодосмен. Для этого площадь, отводимую под землянику на многие годы, делят на четыре участка, которые используют следующим образом:

1) новосадка;

2) земляника первого года плодоношения;

3) земляника второго года плодоношения, которую после сбора урожая ликвидируют, землю перекапывают и занимают под летние посевы (посадки) овощей (капуста, морковь, огурцы, петрушка, укроп, редис);

4) черный пар и осенняя посадка земляники.

Подготовка почвы. Если посадка земляники намечается осенью, то весной почва глубоко перекапывается и содержится до осени в чистом и рыхлом состоянии. За месяц до посадки ее заправляют удобрениями из расчета 5—10 кг полуперепревшего навоза в смеси с 60—80 г суперфосфата и 30—40 г калийной соли на один квадратный метр. При отсутствии навоза почву можно заправить сухим куриным пометом или готовой садово-огородной смесью в количестве 100—150 г на один квадратный метр. Удобрения сразу же заделывают на глубину 10—15 см, затем почву выравнивают и рыхлят. Для весенней посадки участок перекапывают с осени, а весной почву рыхлят и выравнивают граблями.

Посадка. Сажают землянику весной (в конце марта — начале апреля) и с середины августа до начала октября. Хорошие результаты дает посадка в летние сроки (июнь-июль) во влажную погоду. На следующий год с такой плантации можно получить полный урожай ягод.

Нужно высаживать только обеззараженную от нематод, вирусных и других заболеваний рассаду, так как при посадке больных растений заражаются не только все остальные, но и почва. Рассада должна иметь неповрежденную точку роста («сердечко»), 1—2 листа и корневую систему длиной 4—5 см.

Землянику лучше всего высаживать на ровном месте, без гряд. Рекомендуются схемы посадки однострочная (в ряду расстояния между растениями 10—15 см, междурядье 50—60 см) и двухстрочная (расстояния в ряду 15 см, между сближенными рядами 30 см, между лентами 70 см). Возможна гнездовая посадка — по 2—3 растения в гнезде, между гнездами расстояния в ряду 30 см, междурядье 40—50 см. Во всех случаях расстояния в ряду зависят также от размера растений: сильнорослые сорта высаживаются через 25—30 см, а слаборослые через 10—15 см.

Посадка рассады проводится под шнур. Прямолинейность размещения облегчает уход за растениями. Вдоль шнура делают канавку глубиной 10 см и заливают ее водой из расчета 1 ведро на 2—3 погонных метра ряда. Корни земляники обжимают мокрой землей, а сверху растение вокруг присыпают более сухой рыхлой землей, играющей роль мульчи.

У правильно посаженного растения «сердечко» находится на уровне поверхности почвы, корни хорошо обжаты землей и направлены вертикально вниз. При легком потягивании растение не должно извлекаться из лунки.

Растения хорошо приживаются не менее чем за две недели. Если после посадки стоит жаркая погода, желательно в первое время растения притенить. Поливают посадки через каждые два-три дня до полной приживаемости.

Растения земляники, посаженные осенью, в течение зимы нужно периодически осматривать и в случае выпирания слегка окучить, почву уплотнить. Если «сердечко» заглубилось и не видно на поверхности земли, его следует раскрыть, осадив почву.

Уход. Земляника на Кубани трогается в рост уже в первой декаде марта, если среднесуточная температура воздуха достигает 2—5°С. При потеплении начинается бурное нарастание листьев, через 15—30 дней появляются цветоносы, спустя еще 10—15 дней — первые цветки. Через 25—30 дней после цветения у ранних сортов созревают первые ягоды.

По окончании сбора урожая, если в почве достаточно влаги, происходит интенсивный рост летних листьев и усов. Усы продолжают расти до наступления заморозков.

Конец июля — середина сентября — ответственный период в жизни земляничного растения. В рожках и корневище откладываются про запас питательные вещества, нужные растению для благополучной перезимовки и начального весеннего роста. Протекает процесс дифференциации генеративных почек. Создание в этот период оптимальных условий влажности и питания — залог высокого урожая следующего года. С наступлением устойчивых пониженных температур (декабрь-январь) растение переходит в состояние относительного покоя.

Уход за новосадками. Рано весной проводится сухая подкормка молодых растений земляники азотными удобрениями — 10—15 г аммиачной селитры на 1 квадратный метр с заделкой их в почву на глубину 8—10 см ручным культиватором или мотыгой. Одновременно взамен выпавших растений подсаживают оставленную с осени рассаду. Если посадка проведена поздно осенью, то ждать хорошего урожая не приходится, лучше цветоносы у молодых растений удалить, что создает условия для их развития. Весной и летом уход заключается в тщательном удалении сорняков, в поливах по мере необходимости с обязательным последующим рыхлением почвы.

В середине сентября растения подкармливают: на 1 квадратный метр — суперфосфата 20—30 г, калийной соли 10—15 г. Эти удобрения можно заменить раствором куриного помета. Проводится обильный полив и рыхление на глубину 8—10 см.

Уход за плодоносящей земляникой. Весной, как только почва достаточно подсохнет, граблями удаляют с участка старую листву, усы и ослабленные растения — источник спор грибных болезней и зимующих вредителей земляники. Их выносят и сжигают.

Земляника нуждается в регулярных рыхлениях почвы. Если даже отсутствуют сорняки, в период от появления цветоносов, цветения до начала созревания необходимо сделать 3—4 рыхления на глубину 5—7 см.

Рано весной (в марте) делают подкормку удобрениями по норме: на 1 квадратный метр 50—60 г плодово-ягодной смеси или 25—30 г суперфосфата в смеси с калийной солью — 15 г, азотными удобрениями — 10 г. Большие дозы азотных удобрений весной нежелательны: они способствуют, особенно при обилии влаги, сильному развитию листьев в ущерб образованию цветоносов и цветков, что снижает урожай, кроме того, ягоды сильнее подвергаются гниению.

Мульчирование (покрытие) междурядий после первого весеннего рыхления светонепроницаемыми пленками, толем, рубероидом, плотной темной бумагой помогает уберечь ягоды от загрязнения, ускоряет их созревание и повышает урожайность. Отпадает необходимость в прополке и рыхлении земляники.

Созревание ягод длится 3—4 недели. Для лучшей сохранности ягод их следует собирать в утреннее и вечернее время. Ягоды, собранные в жару, быстро портятся.

Для оздоровления насаждений второго года плодоношения после съема урожая скашивают надземную часть растений вблизи почвы. Скошенные листья, а также больные ягоды, оставшиеся после уборки урожая, удаляют и сжигают. Листва скошенных растений через месяц полностью восстанавливается.

После окончания сбора ягод вносят полное минеральное удобрение (азот, фосфор, калий) в тех же нормах, что и весной, обильно поливают и рыхлят почву. Усы следует систематически удалять, так как они отрицательно влияют на урожай следующего года.

При отсутствии полива земляника летом в жаркую сухую погоду очень страдает. Приостанавливаются процессы роста и развития, что весьма неблагоприятно сказывается на урожае будущего года. Летом регулярные поливы следует чередовать с рыхлениями почвы. В октябре междурядья перекапывают на глубину 8—10 см, удаляют старые сухие листья.

Размножение. Посадочный материал земляники получают отделением розеток с молодых маточных растений. Розетки заготавливаются на плантациях, где в период массового цветения — начала плодоношения среди растений определенного сорта выделяют и отмечают колышками здоровые и отличающиеся высокой продуктивностью кусты. Они дадут более жизнеспособное и урожайное потомство.

Отделяемая розетка должна иметь 1—3 листа, зачатки корней и часть плети длиной не менее 10 см. Для выращивания рассады выделяют отдельную грядку, предварительно перекопанную на полный штык лопаты и удобренную перегноем. Розетки высаживают на грядку рядами с расстоянием 10—15 см между растениями в ряду и междурядьем 20 см.

Следует иметь в виду, что образовавшиеся первые 2—3 розетки являются наиболее продуктивными и при посадке дают наиболее ранние урожаи. Их следует в первую очередь использовать для летних посадок.

Закладку новых насаждений земляники в июне-июле можно проводить не разделенными на отдельные растения усами, что позволяет использовать и неукоренившиеся розетки. Хорошо укоренившаяся первая от маточного куста розетка в первые 15—20 дней после посадки выполняет роль маточной: от нее питаются неукорененные. Укорененные растения сажают, как обычно, в лунку, поливая водой, а неукорененные вытягивают вдоль ряда, присыпая розетки землей, и хорошо поливают.
Раздел : Кубань аграрная, Дата публикации : 2011-10-06 , Автор статьи :