(Продолжение. Начало в номерах за 8 и 15 октября.)

От Тель-Авива, места нашей постоянной дислокации, до Иерусалима — чуть больше часа (без пробок). Наш милый гид Наташа ну очень старается не просто перечислить все интересное за окном автобуса, но рассказывает так, будто на сей момент ты не в кресле под кондиционером, а именно там, в промелькнувшем мимо поселении бедуинов. Вокруг — оранжево-золотая пустыня и белое небо. Здесь нет яркого неба — оно разбавлено пустыней.

Кочевники народ свободный — спят под открытым небом, идут куда глаза глядят. И границы им не преграда — современные, государственные, эти пастухи-арабы постоянно перемещаются по пустыне в поиске новых пастбищ. Их сегодня в Израиле 150 тысяч, у некоторых вполне приличное хозяйство — телевизор, трактор, цистерна с водой. Из шерсти своих животных делают шатры, ковры, одежду… Гостей в своих шатрах-палатках всегда встречают радушно — играют на инструментах, изготовленных своими же руками, ночь напролет под вкуснейший кофе рассказывают у костра свои традиционные истории — о чести, о деяниях предков, например праотца Авраама, которого они называют Ибрагимом.

Оказывается, пустыня пустыне рознь, а в израильской пустыне Негев выпадает вполне достаточно дождей, чтобы бедуины за короткую зиму успели собрать урожай пшеницы.

Подъезжаем. Пологий холм, возвышающийся над Иерусалимом с востока, — та самая особо почитаемая Масличная гора, через нее проходил путь, который ежедневно преодолевал Христос в город и из города. На южном склоне огромное, считающееся древнейшим в мире Иерусалимское кладбище. Здесь свежие могилы соседствуют с гробницами четырехтысячелетней давности. Скромные, строгие плиты из белого камня без намека на помпезность и величие — и сегодня, и четыре тысячи лет назад.

Вид, конечно, волшебно-завораживающий. Вечная столица Израиля уютно расположилась на водоразделе между двумя морями — Средиземным и Мертвым на высоте 650—850 метров. Евреи превратили Иерусалим в город-сад — виллы, дома, храмы и памятники, новые районы живописно разместились на каменистых склонах гор.

В сентябре 1995-го Иерусалим торжественно отмечал свое трехтысячелетие. Юбилей был задуман и осуществлен для того, чтобы напомнить всему миру, что Иерусалим является «вечной, неделимой столицей» Израиля и что только еврейскому народу принадлежат «исключительные права» на этот город. Хотя наукой, в том числе и израильскими учеными, давно установлено, что Иерусалиму не менее пяти тысяч лет.

По подсчетам ученых-талмудистов, только в Танахе (еврейское название частей Библии, соответствующих в христианской традиции Ветхому Завету), литургической и раввинистической литературе встречается более 70 вариантов названия этого города: Город Давида, Град Божий, Престол Божий, Ариэль — Лев Божий, Золотой город… Но во все времена и эпохи город неизменно возвращался к своему древнейшему имени — Иерусалим («город мира»), где сходятся три основные религии — иудаизм, христианство и ислам. В первый день — знакомство.

Гуляя по городу, я много раз удивлялась тому, как рассказы нашего гида как бы выталкивали из памяти знакомые библейские сюжеты, имена… Иерусалим связывает все это в необыкновенный, непостижимо красивый букет абсолютно новых впечатлений.

Наверное, нет на земле более знаменитого и почитаемого места, чем Иерусалим. Святой город обладал и обладает удивительной способностью выживать при любых обстоятельствах — пережив сорок осад, завоеваний, разрушений, он каждый раз возрождался и продолжал жить.

История Иерусалима — это череда кровопролитных и разрушительных войн и конфликтов, это история человеческой нетерпимости, вражды и ненависти. На протяжении веков евреи, христиане и мусульмане вели между собой спор о том, кому принадлежит Иерусалим, превращая этот маленький клочок священной земли в поле бесконечных сражений и распрей. Этот спор не завершен и сегодня.

Множество мифов и легенд было создано о восьми вратах Старого города Иерусалима. Одна из версий: оттоманскому халифу Сулейману Великолепному приснился сон, в котором четыре льва, охраняющие престол Давида и Соломона, явились разорвать его на части за непосильный оброк, наложенный им на город. Проснувшись в поту, Сулейман отменил налог и приказал вместо этого выстроить вокруг Иерусалима стену протяженностью 2,5 мили (3,2 километра), а на месте начала работ возвести ворота, украшенные четырьмя львами… Это легенда о Львиных воротах. Сионские (Врата Давида) ведут в Еврейский квартал. Мусорные ворота, получившие свое название от мусора, который бросали христиане на руины Византийского храма, ведут к Западной стене, это вход в Мусульманский квартал. Еще — Дамасские, Яффские, Сузские, Новые ворота. Евреи верят, что именно через Золотые ворота (сейчас они замурованы) войдет в город Мессия. Христиане считают их местом, где Иисус Христос вступил на Храмовую гору.

Над крышами Старого города сливаются воедино звон церковных колоколов, голоса муэдзинов, сзывающих правоверных мусульман на молитву, бормотание еврейских молитв… Базары здесь похожи на пестрые ковры. Товары со всего света умудряются добраться до узких извилистых переулков Старого города на тележках, приводимых в движение исключительно энергией человеческих мускулов. Нас предупредили, что стоять на пути тележек не рекомендуется, так как их единственная тормозная система — старая резиновая шина, прикованная сзади и приводимая в действие самим «шофером».

Почему-то я всегда думала, что Храм Гроба Господня — величественный и торжественный собор, и даже растерялась у входа в массивную, но внешне невзрачную постройку, стиснутую со всех сторон соседними зданиями, да и внутри не отличающуюся особой изысканностью. Если честно, даже не сразу поняла, что находящееся под шатровым сооружением темное помещение, в котором едва помещаются одновременно три-четыре человека, и есть величайшая реликвия христианства — усыпальница Христа, Святой Гроб. Но это — поначалу…

Тогда, более двадцати веков тому назад, Иисус был похоронен в соответствии с традициями, существовавшими в Древней Иудее, а они как небо и земля отличались от сегодняшних — хоронили в пещерах либо специально вырезали отверстие в скальных породах.

При входе узкий лестничный пролет ведет вверх, к месту, которое по традиции было последним подъемом на пути к Голгофе. Ступени ведут к часовне Разоблачения — вот здесь римские солдаты сняли с Иисуса одежды, готовя его к распятию, и разделили их между собой…

В часовне нет толпы, сюда каждый приходит со своей молитвой, потому что у каждого человека свой путь к вере. Я выросла в атеистической семье, школе, государстве. Я, например, только со временем поняла, насколько раскраивает, расшатывает внутренний мир безверие. Сесть за изучение Библии, когда тебе под сорок, — это, конечно… Чтобы глубже, по-настоящему понять, я даже конспектировала сначала. А вера — проста и естественна. Эта ясная сила проникает в тебя, когда ты касаешься ладонями святынь… Взбираясь по крутым ступеням вслед за Ним, я по-настоящему испытала состояние истинного чуда.

Слева от мозаики над алтарем, которая изображает Иисуса пригвожденным к кресту, — небольшой алтарь, посвященный разбитому сердцу Марии. Эта прекрасная раскрашенная статуя Богоматери Скорбящей была подарена церкви Марией Португальской в конце XVIII века. Место, где стоял крест, отмечено серебряным диском под алтарем. Справа — камень Голгофы с трещиной, возникшей в результате упоминаемого Матфеем землетрясения. По преданию, это — кровь Христова, пролившаяся на голову первого грешника рода человеческого… Именно здесь…

Никакими словами не выразить страданий того (или этого) дня. И не нужно никого убеждать, что прикосновение к этим местам несет спасение, Божью благодать…

Под балконом, на месте Голгофы, — Камень Помазания. Именно на этот камень, который называют еще Мироточащим, было положено тело Христа перед погребением. Именно здесь освящают паломники дорогие сердцу и душе предметы — крестики, свечи…

С удивлением я обнаружила, что в отличие от любой другой христианской церкви храм разделен на несколько приделов, принадлежащих разным христианским конфессиям. В центре — яркий, пышно декорированный греческий православный храм Католикон. С севера — неброская католическая церковь-часовня Святого Причастия. Потом спустились в армянскую церковь Святой Елены — под нее отведена подземная часть храма. Но когда мы встретили чернокожих эфиопских монахов…

Под одной крышей здесь, оказывается, уживаются еще и сирийский, коптский, эфиопский приделы, причем история сосуществования этого уникального «общежития» полна драматизма, интриг и даже кровавых схваток. Знаменитый французский писатель Гюстав Флобер писал (это был 1850 год): «И вот что поразительно — каждый на свой лад, в своем углу и более всего ненавидит соседа…»

Конфликт церквей из-за святых мест не только противоречит самому духу почитания эпизодов священной истории, но и стал поводом для серьезных международных столкновений. Крымскую войну 1853—1856 гг., имевшую такие тяжелые последствия для России, советский академик Е.В. Тарле называл войной из-за монашеских ссор в Иерусалиме. И в XX веке этот конфликт подспудно продолжал тлеть, но ни британские власти подмандатной Палестины, ни иорданцы, ни израильское правительство, под чьей юрисдикцией последовательно оказывались святые места на протяжении прошлого столетия, не решились отменить турецкие фирманы о статус-кво (1852 год) или внести в них изменения.

И сегодня здесь отсутствует разделение прав. Только три иерусалимских патриархата — католический, греко-православный и армянский — обладают в храме правами собственности, только три церкви имеют право самостоятельно проводить в храме религиозные процессии и службы. А вот хранители ключей от христианской святыни до сих пор мусульмане. Ежедневно представители клана Нусейби, одной из старинных и уважаемых арабских семей, выполняют обязанности привратника в Храме Гроба Господня.

Но особенно ясно, отчетливо ощущаешь Иерусалим Вечным городом, когда поднимаешься к Стене Плача, единственно уцелевшей после полного разрушения Иерусалима. Она выстояла после всех потрясений истории — так же как выжили сами евреи, несмотря на все превратности их скитальческой судьбы. Приникая к ней, они оплакивали свою былую славу и утраченное величие своего храма. Те, кто слышал эти мольбы и стенания, и назвали ее Стеной Плача.

Когда-то, приближаясь к ней, евреи снимали обувь. Считалось, что здесь открываются Небесные врата и молитва, вознесенная на земле, кратчайшим путем достигает Божественного престола. Такой вот прямой канал связи с Богом. Отсюда еще одна традиция — евреи кладут в щели между камнями записки с просьбами, обращенными к Всевышнему. С прошениями сюда подходят министры, президенты, политики… Очень хочется верить, что политики ходатайствуют не за себя лично — просят у Бога мира для всех. Я с трудом отыскала местечко для пяти посланий, которые честно везла из Краснодара.

(Окончание в следующий четверг).
Раздел : Общество, Дата публикации : 2009-10-22 , Автор статьи : Ольга ЦВЕТКОВА