Путевые заметки неорганизованного курортника

(Окончание. Начало в номере за 3 сентября).

Проведя весь день в Сухуме и переночевав в «купеческих покоях», прощаемся с хозяйкой и выезжаем в Новый Афон.

От Сухума до Нового Афона езды минут тридцать — сорок. Выходим у старого здания, в котором когда-то давным-давно на несколько дней останавливался Антон Павлович Чехов. Если во всей Абхазии постоянно кажется, что время движется очень медленно, то здесь такое ощущение, что оно и вовсе остановилось. Сами собой приходят в голову слова русского писателя и драматурга: «Природа удивительная до бешенства и отчаяния. Всё ново, сказочно, глупо и поэтично. Эвкалипты, чайные кусты, кипарисы, кедры, пальмы, ослы, лебеди, буйволы, сизые журавли, а главное — горы, горы и горы без конца и краю... Если бы я пожил в Абхазии хотя месяц, то, думаю, написал бы с полсотни обольстительных сказок. Из каждого кустика, со всех теней и полутеней на горах, с моря и с неба глядят тысячи сюжетов. Подлец я за то, что не умею рисовать».

День в Новом Афоне проходит насыщенно. Симоно-Кананитский весь в строительных лесах монастырь с золотом недавно обновленных куполов, водопад на Псырцхе, пещеры и, конечно же, восхождение на Иверскую гору. И всюду туристы, туристы... Кажется, что эти неугомонные искатели новых ощущений съехались сюда со всей Абхазии.

Поразмыслив, понимаешь, что в известной мере это так и есть. Ибо ни один другой населенный пункт этой маленькой страны не насыщен так природными, историческими и культурными достопримечательностями.

Людей больше — предложений жилья меньше. На одну ночь совсем не берут. Но мы не отчаиваемся. В крайнем случае вернемся назад, в Сухум. Поэтому смело решаем остаток дня провести на пляже.

Здесь так же малолюдно, как и на столичном. Там и сям по два-три человека. А море кажется таким же безмятежным, как и вся здешняя жизнь. Однако ближе к закату на внешний рейд приходят два корабля Черноморского флота России и немного разрушают эту иллюзию. Приходит пора определяться с ночлегом, а ног уже нет совсем. С моря не идем, а плетемся. Вдруг откуда-то сверху, с каменной террасы:

— Молодые люди, мандаринового соку не хотите?

Поднимаем головы. Из-за живой ограды выглядывает женское лицо почтенных лет.

— Переночевать хотим.

— На балконе будете?

— Будем.

Балконом хозяйка абхазской наружности с русским именем Ольга называет большую, метров шестидесяти неостекленную веранду второго этажа. Две кровати, два стула, стол. То, что надо.

Мандариновым соком же здесь все уважительно величают компот, сваренный в прошлом году из нереализованных цитрусов. Раз уж остались, угощаемся и соком.

— Может, и вина попробуете?

— А из чего вино?

— Да вот из Изабеллы (Ольга показывает на виноград, тянущийся к «балкону»).

— С удовольствием.

И то и другое вкусно! Необычайно!

Ночь на «балконе» проходит как один миг. Необыкновенной чистоты воздух, добровольные физические нагрузки, здоровая, но умеренная пища делают свое дело. Однако просыпаемся рано. Лишь только Ольга выводит за ворота корову — мы уже на ногах. Вчера вечером они совсем не хотели идти. Сегодня как новые. Прощаемся.

— Здоровья вам и удачи, Ольга. Пусть вас окружают только хорошие люди.

— И вам всего доброго. Приезжайте еще.

Для туриста завтрак — залог позитивного восприятия мира на весь день. Помня об этом, после непременного утреннего морского омовения заходим в придорожную акрыфарту.

С утра посетителей мало. Почти совсем нет. Только за одним столиком семейство одинаково упитанных отдыхающих россиян. Мама, папа и сын. Дружно поглощают хачапуры — большие, величиной с баранку автомобиля лепешки с неповторимым по вкусу абхазским сыром. Запивают кизиловым компотом.

Заказываем то же.

Во всем заведении управляются две женщины средних лет с редкими в России именами. На раздаче и кассе — Мадонна. На кухне — Джульетта. Хачапуры здесь не какие-нибудь из микроволновки. Пекутся прямо сейчас. Джульетта работает быстро. Вся в движении.

Так же быстро говорит. Взволнованная абхазская речь в неожиданных местах перемежается с фразами по-русски.

— Тра-та-та, — летят абхазские горошинки-слова, — уже сорок один год. Тра-та-та, это мой последний шанс, — заканчивает Джульетта и достает румяный, пышущий жаром хачапур. Мадонна таинственно улыбается и передает хачапур нам.

Размер потрясает, но все съедаем одним махом.

«Спасибо, Джульетта. Дай Бог тебе счастья. Не упусти свой последний шанс», — мысленно говорим ей и едем в Гагру.

На современных географических картах пишут «Гагра». На старых советских общепитовских тарелках в такой же старой новоафонской столовке-акрыфарте было написано: «Гагры». Как же правильно? Приехав на место, мы поняли, что верно и то и другое. Ибо фактически Гагр несколько. Как минимум две.

Первую мы увидели, выйдя из маршрутки у торгового центра «Континент», не так давно построенного в микрорайоне со старыми советскими пяти- и девятиэтажками. Здесь всё в лучших традициях общедоступного социалистического курорта восьмидесятых годов прошлого века. Пыльные улочки, стихийный рынок с пляжными принадлежностями. Броуновское движение толпы отдыхающих граждан. Красные, как раки, дядьки с распитием пива на ходу. На одном короткая не по росту майка с надписью: «Забил на кризис. Отдыхаю в Абхазии».

На пляже яблоку упасть есть куда, но выбор небольшой. Повсюду «бананы», скутеры, парашюты. Пляжная торговля. Шум и гам.

— Чурчхела, кукуруза, сладкие трубочки!

— Пи-рож-ки! Пи-рож-ки! Пи-рож-ки!

После спокойного и размеренного Сухума здесь больше часа оставаться не хочется, и мы спешим опять на маршрутку. Скорее в другую Гагру. В старую.

Выходим у колоннады — известной всем визитной карточки старой Гагры. Колоннада с любовью приведена в идеальный порядок. Подштукатурена, подкрашена, подбелена. То же можно сказать и о примыкающей к ней территории.

Проходим в одну из арок и по ступенькам спускаемся на пляж. Здесь так же, как и в столице республики. Немноголюдно. Но как-то более респектабельно. Прокат пластиковых шезлонгов и мест под стационарными зонтиками. Публика степенная, несуетливая.

У самой кромки пляжа новый уютный ресторанчик с большой открытой верандой. Чуть позже мы обязательно в нем пообедаем.

А пока будем отдыхать. До вечера. Вдохнем напоследок полной грудью целебного воздуха. Ухватим заключительную порцию солнечного ультрафиолета. Ведь сегодня уже домой. Хотя можно не очень торопиться. Отсюда до Псоу рукой подать.

Последний день пролетает быстро. Солнце склоняется к горизонту, когда скрипучая старенькая «Газелька» мчит нас к границе.

Еще не покинув Апсны, ощущаем, что, как и многие люди, однажды побывавшие здесь, оставляем на этой гостеприимной земле частичку своей души. До свидания, Абхазия. Мы обязательно приедем еще.

В обратном направлении границу пересекаем быстро.

Пять минут — и пропускной пункт позади. Впереди снова длинный глухой забор. На нем размашисто от руки стрелка-указатель и надпись: «В Россию».

Здесь уже работает родной МТС. Дочь набирает Краснодар.

— Здравствуй, мама. Мы вернулись, — говорит в трубку.

А я смотрю на надпись и тоже про себя говорю:

— Здравствуй, мама. Мы вернулись.
Раздел : Курорты и туризм, Дата публикации : 2009-09-10 , Автор статьи : Сергей ПЕТЛИН